О пыжах и патронах

Долгое время не мог я решить вопроса: зависит ли резкость ружейного боя от того, какой употребляется при заряде пыж и как закручивается патрон? Внимательно следил я за всеми статьями по части ружей… но все эти статьи крайне противоречивого характера.О пыжах и патронах

Не находя положительного ответа на занимавший меня вопрос в исследованиях и наблюдениях других охотников, я решил сам поискать этот ответ, вследствие чего и приступил осенью 1877 года к опытам.

Эксперименты с пыжами

Много потратил я времени, много перепортил патронов, сжег пороху и посеял дроби, но зато добился своей цели: опыты мои привели меня к положительными верным выводам, которыми я и намерен поделиться с моими собратьями по страсти.

Прежде всего я стал исследовать влияние пыжа. Я взял для опытов пыжи английские просаленные, толстые и тонкие, и пыжи французские фабрики Жовело.

Английские пыжи оказались крепкими и хорошими, но, так как они просалены, они очень часто сдвигаются со своего места; кроме того, просаленные пыжи смазывают внутри стволы ружья, вследствие чего в стволах образуется скоро нагар. В силу обеих этих причин бой ружья утрачивает свою нормальную резкость при употреблении подобных пыжей.

Французские же пыжи, фабрики Жовело, оказались очень слабыми: во время выстрела, в особенности когда патрон закручен крепко, средина их прогорает почти насквозь, отчего пороховые газы прорываются сквозь прогорелый пыж в то отделение, где помещается дробь, и резкость ружейного боя значительно уменьшается. Стало быть, влияние пыжа очевидно.

Описанные недостатки в употреблявшихся мною пыжах английских и французских ввиду несомненного влияния пыжа на силу боя заставили меня задуматься над тем, какими же пыжами можно было бы заменить эти не вполне пригодные, и мне пришла в голову мысль попробовать, не будут ли годиться пыжи из обрезков юфтевой кожи (выделанной кожи комбинированного дубления из шкур домашнего скота. — Прим. редакции).

Так как при моей суконно-ткацкой фабрике есть шорная, то я немедленно и привел свою мысль в исполнение. Я отправился в шорную и при помощи насечки приготовил себе несколько десятков кожаных пыжей.

Затем начинил несколько патронов с кожаными пыжами и несколько с английскими; заряды в те и другие патроны положил одинаковые: один золотник и 24 доли (около 5,33 грамма. — Прим. редакции) пороху и 9,5 золотника (свыше 40,5 грамма. — Прим. редакции) дроби Растеряевской № 2 — и пошел делать пробы.

Я сделал в расстоянии 75 шагов два выстрела патронами с кожаными пыжами в сосновую доску, к которой было прикреплено несколько листов обыкновенной писчей бумаги. В лист бумаги из правого ствола принесло 16 дробин, из левого — 18. Дробь врезалась в дерево на 3,375 дюйма (около 85,7 миллиметра. — Прим. редакции).

Затем я сделал два выстрела патронами с английскими пыжами: из правого ствола в лист бумаги принесло 22 дробины, из левого — 21. Дробь врезалась в дерево на глубину своего диаметра, то есть виднелась наравне с поверхностью доски.

Я сделал еще 60 выстрелов — и результаты получались совершенно тождественные с результатами, данными первыми четырьмя выстрелами. Ясно, следовательно, что кожаные пыжи лучше английских.

Вскоре после этих опытов случилось мне быть на тетеревиной охоте с чучелами, куда я с намерением взял патроны с пыжами английскими и кожаными. Оказалось, что первыми на расстоянии 60 шагов нельзя убить тетерева наповал, тогда как вторые на равной дистанции иначе не бьют, как наповал.

Этот опыт окончательно утвердил меня в мнении относительно превосходства кожаных пыжей перед английскими, так что теперь я не употребляю уже других пыжей, кроме кожаных.

Нужно ли промывать и смазывать стволы?

Пробовал я также пропитывать пыжи бараньим салом, наполовину смешанным с деревянным маслом, и убедился, что просаливать пыжи совершенно не следует, потому что и кожаные просаленные пыжи так же неблагоприятно влияют на силу ружейного боя, как и пыжи английские.

Смотрите также:  В каких регионах меняются сроки весенней охоты?

Вообще сало и масло значительно уменьшают в ружье резкость боя, на что совершенно справедливо указывал господин Н. И. Ермолов.

Совершенно разделяя в этом отношении мнение господина Ермолова, я нахожу, что смазывать стволы после чистки их ни в каком случае не следует. В последнем я убедился на практике, почему в настоящее время масло вовсе не касается стволов моих ружей: я промываю их в горячей воде и тотчас же протираю насухо паклей — в этом заключается весь процесс промывки.

Если стволы засвинцуются, то я отделяю свинец от стенок стволов проволочной щеткой и снова протираю их паклей, но никогда не смазываю маслом. Наружную же поверхность стволом смазывать не помешает и даже следует, так как масло предохраняет от ржавчины.

Некоторые охотники высказывали… что ружье никогда не следуете промывать горячей водой, потому что стволы, нагреваясь, теряют будто бы свою первоначальную закалку, а вследствие того и силу боя.

Но, во-первых, стволы ружья никогда не бывают закалены; они всегда бывают мягкими, а не твердыми.

Один раз, например, я прислонил свое ружье к сосне; оно упало и ударилось о камень так сильно, что наружная стенка стволов очень глубоко вогнулась внутрь; это повреждение я исправил, однако, при помощи простого соснового сука и шомпола; стволы приняли свою прежнюю форму, и бой ружья нисколько не изменился; оно и теперь еще мне служит, несмотря на то что службе его минуло уже 16 с половиной лет.

Очевидно, что, если бы стволы были закалены, исправить их сучком и шомполом было бы невозможно, да притом закаленные стенки стволов дали бы непременно трещины при таком сильном вдавлении. Да и вряд ли согласится хороший мастер выпустить из своей мастерской ружье с закаленными стволами.

Во-вторых, от нагревания стволов вообще бой ружья изменяться не может: когда приходится, например, на болоте напасть на высыпку дупелей, то от постоянных выстрелов, почти непрерывно следующих один за другим, стволы нагреваются до такой степени, что жгут руку, если к ним прикоснуться, и все-таки даже при таком нагревании бой ружья не изменяется.

Стало быть, сильно ошибаются охотники, полагающие, что промывание стволов горячей водой вредно отзывается на бое.

Итак, стволы дробовика смазывать внутри маслом ни под каким видом не следует; напротив, стволы винтовки смазывать необходимо, иначе винтовка будет бить неверно.

Смазывать ее стволы нужно после каждого выстрела; если же не соблюдать это, то произойдет следующее: первая пуля, выпущенная после смазки, попадет в цель; она идет свободным, нормальным ходом, потому что в стволе ее ничто не задерживает; вторая же пуля, выпущенная непосредственно после первой без смазки, попадет уже выше цели, так как нагар, оставленный в стволе первой пулей, представит ей задержку; третья пуля, встречая еще большее препятствие, отклонится вверх еще сильнее и так далее.

Таким образом. чтобы бой винтовки был верен, нужно смазывать стволы после каждого выстрела.

Сравнение картонных патронов

Добившись положительных результатов от опытов, произведенных над различными пыжами, я стал производить опыты над различными способами закручивания патронов, чтобы видеть, влияет ли это на силу боя ружья.

Начинивши 40 патронов совершенно равными зарядами, я половину из них закрутил туго, а половину — слабо, так что кожаный пыж не прижимал вплотную дроби, и отправился стрелять в ту же сосновую доску и в том же расстоянии, как и при первых опытах.

При туго закрученных патронах выстрелы приносили в лист писчей бумаги от 20 до 26 дробин, и дробь пробивала доску на 0,25 дюйма (около 6,4 миллиметра. — Прим. редакции); при слабо закрученных патронах в лист приносило от 24 до 38 дробин, причем дробь врезывалась так, что приходилась только в уровень с поверхностью доски, а некоторые дробинки даже еще меньше.

Повторивши несколько раз кряду опыты, я пришел к тому заключению, что ружье бьет сильнее при патронах, закрученных туго, а не слабо. Не следует, однако, закручивать патрон настолько туго, чтобы от этого перетирался порох: нужно только, чтобы заряд был спрессован по возможности плотно.

Смотрите также:  Охотничьи лыжи своими руками

Скажу теперь несколько слов о патронах, красных и зеленых, фабрики Элея. Красные патроны очень прочны и сделаны много аккуратнее зеленых: они выдерживают от 5 до 7 выстрелов, что я проверил очень точно, так как в продолжение всего охотничьего сезона в 1877 году делал пометки на каждом патроне перед тем, как класть в него новый заряд.

В этот сезон, считая вместе и пробные выстрелы, мною было выпущено всего 1454 выстрела, причем каждый красный патрон выдержал средним числом 6,75 выстрела.

Считая порознь, иные патроны выдерживали по 10 выстрелов, другие после трех выстрелов никуда уже не годились; но и тут самый картон патрона оставался совершенно не попорченным, почти новым, а бросать патрон приходилось потому, что медная чашечка, в которую вставляется пистон, прорывалась внутрь патрона. Красные патроны вдобавок не боятся сырости, и в них никогда не бывает осечек.

Зеленые же патроны главным образом неудобны тем, что боятся сырости. Например, со мной был такой случай. Получивши как-то осенью выписанные мной от петербургского мастера В.В. Лежена зеленые патроны, я вскоре приглашен был на заячью облаву, и, чтобы испробовать достоинство зеленых патронов, я начинил их несколько штук и взял с собой, не преминув, однако, захватить и красные.

День, предназначенный для охоты, был пасмурный и сырой. В продолжение трех загонов мне случилось сделать 7 выстрелов, и после каждого выстрела, когда я, желая переменить патрон, отворял затвор, экстрактор вынимал только одну медную головку патрона, самый же патрон оставался в стволе, потому что зеленый картон разбухал от сырости.

После третьего загона я достал бывшие в экипаже красные патроны, с которыми сделал 14 выстрелов на следующих пяти загонах, причем красные патроны и в сырость так же хорошо выдерживали выстрелы, как и в хорошую погоду.

Очевидно, что зеленые патроны, в особенности туго закрученные, никуда не годятся в сырую погоду, в сухую же они выдерживают до трех выстрелов и очень редко до четырех.

Устройство машинки для закручивания

Края каждого картонного патрона, как красного, так и зеленого, после нескольких выстрелов, всегда размочаливаются, вследствие чего трудно бывает вставлять в патрон пыж, который обыкновенно задирает отставшие один от другого нижние слои картона внутрь, и патрон, совершенно еще крепкий, приходится бросать.

Происходит же это оттого, что машинки, закручивающие патрон, не защищают краев его от пыжа. Это обстоятельство подало мне мысль устроить новую машинку, при помощи которой можно очень удобно вставлять пыж в патрон, бывший уже в употреблении.

Машинка эта, если ее заказать, будет стоить не дороже шести рублей. Мне же пробная обошлась в 10 рублей, так как делалась в домашней мастерской. Действие машинки превосходно, а потому я и сообщаю здесь устройство ее с приложением ее подробного рисунка.

В отверстие «а» вставляется патрон и входит в помещение «в», а края патрона заходят в углубление «г». Когда патрон вставлен, задвижка «б» закрывает отверстие «а». Сбоку в отверстие «е» вкладывается пыж, который винтом «к» при помощи рычага «м» надавливается и проходит через корпус «д», где и сжимается настолько, насколько меньше калибра ружья; следовательно, входя в патрон, пыж не задевает его краев, так как последние находятся в углублении «г».

Когда пыж надавится винтом «н» до пороха, то задвижка «б» отодвигается влево, и патрон тем же винтом «к» выталкивается из отверстия «а».

Буквой «л» обозначена гайка для винта, вставленная в медную трубку. Оба «f» обозначают шурупы, которыми прикреплена гайка «л» к медной трубке. «Н» показывает в концевом поперечном разрезе подставку, к которой прикрепляется машинка посредством винта «б», изображенного на фигуре 2, где поставка «н» нарисована в профиль.

Фигура 3 представляет отдельный чертеж задвижки «б», выемку «р» необходимо сделать для того, чтобы задвижка во время задвигания не задевала за пистон, могущий воспламениться; выемка «с» делается на противоположной стороне задвижки для того, чтобы последняя не выскакивала. В концевом разрезе задвижка «б» изображена на фигуре 4.

Л. М. Ушков, 1878 г.

Источник

Поделиться в соцсетях